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请问南县印刷家谱哪家最好？选拔官吏。“察举”是指中央和地方高级官员将经过考察的优秀人士推荐给朝廷，以备录用，又叫“荐举”；“征辟”指朝廷或三公以下召举布衣之士授以官职。皇帝征聘社会知名人士叫“征”，三公以下高级官吏聘布衣为自己幕僚属官叫“辟”。
3．魏晋南北朝以九品中正制为选官制度。曹丕即位为魏文帝后，采纳吏部尚书陈群的建议，建立“九品官人法”，朝廷选择“贤有识鉴”的官员兼任本郡“中正”官，考察各地士人，按其品德才识的高下，分别评定为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下9等，每10万人推举1人，作为吏部录用的依据。
二、科举制度的确立与演变
1．隋炀帝大业二年(606)设进士科，实行以试策（时务策）取士，这是科举制的真正开端。
2．唐代科举考试进入鼎盛期，唐代科举分常科和制科两种。诸科目中以明经和进士两科最受士人注目。明经科主要考对经义的记诵。进士科考时务策五道，帖一大经，唐玄宗时将诗赋列入考试内容。进士及第经过吏部选试，合格后授予官职。
3．宋沿唐制，对科举的内容和形式作了改革。
4．明清科举考试的程序为院试、乡试、会试和殿试，分别录取秀才、举人、进士并评定甲第，考试内容以八股文为主。
第二节 科举制度的历史作用
一、科举制度与知识阶层的流动
1．科举考试向社会全面开放，作为制度本身具有一定的公正性。文人士子不论出身、地位及家产，都可自由报名考试，无须官员举荐，录取与否的唯一依据是考试成绩。不重门第，只重才学，从而打破了魏晋以来门阀世族垄断选举的特权。
2．考试制度造就了竞争机制，寒门士子苦读修身，以真才实学科举入仕。
3．科举制度推动了知识阶层自下而上的社会流动，这种流动在人事上保证了文官体系有源源不断的后备力量。
二、科举制度与教育发展
1．科举考试向社会各阶层开放，大大调动了各阶层读书做官的积极性，通过学习提高自己的人文素质，有利于民智的开发。
2．促进了学校数量的发展。学校教育是应考的主要渠道之一，科举与学校教育的密切联系，刺激了官学与私学的发展，在一定程度上推动了教育的普及化和平民化。
三、科举制度与儒家经学
1．唐代《五经正义》作为官定教科书和科举考试所遵依的范本，不仅有利于考试内容和评阅标准的统一，而且通过科举考试的价值导向，使教育服务于政治，将儒家思想全面推进到社会各层面。北宋以后《四书》地位上升，《四书》与《五经》为官定教科书。科举考试与儒家经学结合，一方面儒家文化凭借科举制度的力量绵延传承，另一方面科举的制度优势令中国传统思想文化在儒家学说的框架内，难以求得更新与发展。
四、科举制度与诗文创作
1．唐诗的繁荣与科举制度有着某种因果联系：诗赋取士制度的推行，扩大了诗歌创作队伍，促进了诗歌技巧的讲求；行卷之风有助于文学作品的传播，也有助于文学新人被社会所接受。
2．宋代科举由唐代的重诗赋转向重经义及策论，排斥纯粹的训诂章句之学，偏重于义理的阐发，对于文风的新变具有积极影响。
第三节 科举制度的负面影响
一、思想的同化和僵化
1．科举考试的内容限于经学、文学、史学等学科，而与国计民生及与社会生产力发展密切关联的科技文化则遭排拒；文官候补队伍数量庞大，他们娴于治经，能熟练地写诗作赋，但知识结构较为单一，思维空间也较狭窄；另一方面却难以形成一支崇尚学术自由和思想自由的独立的科技人员队伍。
二、主体意识的丧失
1．由道、德、功、名、利、禄交织在一起的科举求仕之路，是君主政治为文人士子设计的实现人生价值的途径。科举求仕者或注重功业，或贪图利禄，目的有别，而实现目标的路径则相同，他们大都有着企盼知遇的心态，极易养成依附于王权政治的人格。
2．明清科举考试对知识分子的创造性思维束缚更严。许多应试者成为善于考试却不能独立思考的驯服工具。
中国服饰文化
1、教学目标：
（1）了解中国古代纺织业所取得的辉煌成就。
（2）了解中国传统服饰的在不同历史时期的演变及其民族特色。
（3）了解中国传统服饰中凝聚的制度文化和观念形态的因素。
2、教学时数：
3课时
3、思考题：
（1）简述中国古代纺织业所取得的辉煌成就。
（2）以服饰变迁为例，说明民族文化的交汇是一种双向互动。
（3）以唐代服饰的创新求变为例，说明唐朝对多元文化的兼收并蓄。
（4）为什么说中国服饰至清初又出现一大变迁？
（5）为什么说服饰文化中凝聚着制度文化和观念形态的因素？
（6）何谓“五服”?为什么说五服制是中国礼文化的组成部分？
（7）中国传统的服饰制度有哪些鲜明的特点？
4、课外阅读文献：
（1）高汉玉、屠恒贤主编：《衣装》，上海古籍出版社，1996。
（2）周迅、高春明著：《中国古代服饰大观》（第二至第八编、第十二编），重庆出版社，1995。
（3）周锡保著：《中国古代服饰史》中国戏剧出版社，1984。
5、讲授提纲：
第一节 纺织技术的发展
产生服饰文化的物质基础主要是织物，古代麻织、丝织和棉纺织工艺达到很高水平。
(一) 麻织
1. 传说:伏羲氏养蚕织 绵；神农氏“教民桑麻以为布帛”
2. 远古主要纺织材料：
（1）葛
（2）大麻(汉麻)
（3）苎麻(中国草)
(二) 丝 绸
1、 周代蚕桑和丝织得到长足发展，东周时期已有足踏织机。
2、汉代丝织成就辉煌，丝织衣料总称“缯帛”，可细分为缟、素、纨、锦、罗、纱、绢等近20种，1972年湖南长沙马王堆汉墓出土大量丝织品。
3. 唐代丝织技术进一步提高发明双面锦织造法。
4. 宋元时期创造了织金工艺，锦缎中用金配色，图案富有鲜明的立体感。
5. 明清丝织工艺精美绝伦，杭州、嘉兴、湖州等地以丝织品闻名天下，民间刺绣工艺也得到空前发展。
（三）棉纺织
1. 棉花的传入：西汉以后从非洲和印度传入。
2. 南宋时期江南地区的棉纺织业已较为普及。
3. 宋末元初棉纺织业与丝织业同步发展。
4. 元代中期棉纺工具有重大改进。
（1）搅车代替铁锭，4尺绳弦大弓代替小竹弓,生产效率成倍增长。
（2）发明了水力带动的水转大纺车。
（3）纺织专家脱颖而出如上海松江的黄道婆。
第二节 中国传统服饰的变迁
（一）从上衣下裳到深衣
1、五千年前，上衣下裳的形制大致形成，到了商周上衣下裳制已经定型。
华夏族上衣形制多为交领右衽 、袂长而肥大。关于领、衽（衣襟）、袂（衣袖）、缘（衣的饰边）。
2. 周代上衣款式种类。“襦”（“长襦”与“短襦”、单襦与复襦）；亵衣（中衣、私）；裘、袍。
3. 商、周时期下身穿的衣服称为“裳”。“凡裳前三幅，后四幅也。”（《仪礼·丧服》）。裳的样式。
4. 春秋战国前的裤。绔或胫衣的形制特点。
5. 春秋战国时期社会动荡分化带动了服饰变革。深衣式袍服作为服装的主流款式开始流行。深衣不是礼服，尊卑共服。
形制特点：（1）上衣下裳连为一体。（2）无男女式样区别。（3）上窄下宽，与后世的袍成筒状不同。（4）系腰带，上不及肋，下不及髋
6. 汉代衣装形制基本为深衣制
丝帛品种多样，锦锈、印花、敷彩等工艺发展，
（二） 汉衣与胡服并存
魏晋南北朝战争频繁，南北民族大融合，出现了汉衣和胡衣并存、胡衣汉化的现象。
1. 东晋时玄风盛行，衣式宽松博大
2. 女性服装从深衣向衣、裳分开发展
3. 北方胡服流行
4. 衣装纹饰体现了多元化文化的影响。纹饰受佛教文化影响：缠枝纹、忍冬纹、桃形纹、生命树等；纹饰受西部风情影响：对马、对狮、对羊、骆驼等。
（三）新潮的唐代衣装
唐代国力强盛、文化开放，有助于服饰文化的创新求变。
1. 唐代女装：摒弃宽袖大袍、交领掩胸的传统款式，女性穿着开放大胆，还喜着男装。
2. 唐代男装：较多保留传统款式，局部变化（流行圆领袍）胡服仍是男子喜穿的服饰。
（四） 清初的服饰变革
1. 清代以前，宋、明服饰仍承袭汉衣定制。
2. 满清入关建朝后，中国服饰又出现一次大变迁。
（1）男子：强令剃去前半部头发，后半部垂发辫。服饰为开衩长袍，下着长裤，衣袖狭窄（袖口装有剑袖，又称“马蹄袖”）。明代的瓜皮帽仍然流行
（2）女子：民间汉族妇女多沿袭旧制。南方袄衫，下配长裙；北方妇女多穿长裤；满族妇女穿本族旗袍，外罩马甲。
（五）配饰、首饰与面妆
1. 配饰
（1）玉——中国古代最重要的配饰。古人认为玉是阴阳集于一身的山川之精英，又是品德的象征。
（2）腰带——妇女丝编，文武官员革制。
（3）香囊、佩巾和彩缕也深受喜爱。
2. 首饰
（1）簪——骨簪、玉簪（玉搔头、碧玉簪）、金银簪等。
（2）钗——由簪演变而来，簪单股，钗双股。
（3）胜——新嫁娘多以胜为首饰；步摇——簪上垂珠。
（4）耳饰——环与坠。
（5）项饰——串珠与璎珞。
3、手饰——指环和手镯。
指环又称“约指”、“戒指”把指环作为定亲信物的风俗南北朝时由关外传入。手镯又称“钏”。
4、发式
常见的有：高髻式、拧旋式、盘叠式、结椎式等。
5、面 妆
粉脂——始于战国，粉是米粉或铅粉，脂是胭 脂，用于面部，使肌肤白皙，两颊双唇红艳。眉黛——始于战国，“黛”是画眉所用的青黑，颜料眉形：西汉流行广眉、八字眉、远山眉；唐代流行柳眉等。
贴花子——又称“靥面妆”。用极薄的金片、银片等材料，剪成星月花鸟等花样贴在额上或两颊。
第三节 中国服饰文化的制度形态
中国古代的服饰制度,以尊卑等级关系为基础，早在西周，已形成了冕服制度。
（一） 冠服制度
1. 冠类
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