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第六章 民间印染
一、传统的印染方法
（一）防染印花法
防染印花法，主要包括蜡染、扎染、夹染、碱剂防染等几种方法。前三种方法都是采用了折叠或遮盖的手法。“折叠”是以纺织物本身的一部分防止另一部分被染液沾上。“遮盖”则需要排水处理，比如用蜡、树脂、动物脂肪、浆料、夹板等来封闭纺织物上的预设纹样而使其免受染液。
1、蜡染。蜡染又叫蜡缬。蜡染的工艺特点是，利用蜡的排水性，用它的纺织面料上先画出并覆盖纹饰，然后置于染缸中浸染，最后用温水煮掉蜡质，即得预留的花纹面料。在贵州黔东南凯里、黄平、丹寨、榕江等地的少数民族，至今仍保留着蜡染这种传统手工技艺，并且用它来生产自己的纺织面料和服饰（图26、27、28）。贵州安顺也是富有盛名的“扎染（蜡染的一种）之乡”。
制作蜡染的材料和工具：主要是纺织面料，排水物质，绘蜡工具和染色设备。用于蜡染的面料有棉布、工业漂白布、亚麻布、丝绸等。排水物质有蜂蜡、石蜡、树脂、动物脂肪等。染料分天然染料和化学合成染料。天然染料一般是采摘各种植物进行提取。我国民间传统的主要染料，是用蓝蓼这种一年生草本植物的茎叶提取的靛蓝。现在很多地方已不再使用，而是采用化工合成染料来制作。绘蜡的人有蜡刀、蜡笔、排笔、刷子、圆规、尺子、画板、熔蜡的小电炉、小缸子。染色设备有染缸、煮锅以及挂晒纺织面料的架子。
制作蜡染的工艺流程一般分为六道工序，即准备工作、安排底稿、涂蜡绘纹、染色、脱蜡、漂洗。
蜡染的染色方法。蜡染可以做成蓝白两色或者彩色的作品。蓝白两色又叫单色染，单色染分为同色同度和同色不同度两种。同色同度就是指通过同等次数的染色，使面料上的蓝色深浅一致；同色不同度就是指将染过的浅蓝色的面料再经过部分涂蜡进行第二次染色，就可得出深浅不等的两种不同的蜡染。彩色染也有两种方法，一种是彩上蜡染染底色，就是先在织物上将要出彩的地方涂上各种颜色并进行固定处理，然后用蜡液将这些颜色和需要留白的部分遮盖封严，再投入染缸中浸染，即可以得到想要的色彩效果。另一种是分别染色，就是对织物面料的不同部位进行分别浸蜡浸染。
第七章 民间刺绣
关于“绣”，通常的叫法有针绣、扎花、绣花，它是根据设计好的底稿用针穿引彩色丝线，在织物面料上刺缀并形成图案。我国许多地区，特别是少数民族聚居的广大乡村，有不少的女性自幼便得到由家族或上一代民间艺人言传身教的传授，养成了自我创造的好习惯，通常，她们在做那些传统的绣工时，全凭大脑储存信息来设计构图布局。这种设计通常没有在绣布上绘上什么草图之类，全是仅仅凭借腹稿信手走针，自由配色布图、刻画人物形象和情景。这类刺绣的进行绝没有再次的反复修改，直接就是一气呵成地完成整个作品的创作制作。历史上刺绣的作者一般都是女性，所以它又被称为“女红”。
一、刺绣的历史
据《尚书》记载，我国四千多年前就已经有了“衣画而裳绣”的工艺，而1974年在我国陕西宝鸡菇家庄西周墓室的淤泥中，发现了刺绣品的残痕，说明早在周代我国就已经使用了刺绣来装饰纺织品了。刺绣纹样大多是以龙凤、植物花卉和鸟等组成图案，并且在变形形式将动植物纹相互蟠叠连续或者几个动物合体，或者动物与植物共身，组合成一个复合纹样。在这种组合中，原先的自然纹样都已经简化或者变化为抽象的几何流线形纹样，图案显得自由流畅。这个时候的针法基本为辫绣，也称链子锁。秦汉时期，刺绣工艺有了更大发展，并且出现了平绣手法，为以后的刺绣针法的多样化开辟了道路。
我国的少数民族生活中大部分都有刺绣工艺的使用，其中又以苗族、水族、侗族、瑶族、彝族、蒙古族、藏族、土族、维吾尔族、黎族的刺绣最具特色。
二、刺绣品种及技法
（一）刺绣的品种
苏绣，是指以苏州为中心的刺绣产品和技艺的总称。苏绣的历史悠久，据东晋王子年的《拾遗录》说，东吴大帝孙权的赵氏夫人能“在方帛之上，绣制五岳河海，城邑行阵之形，时人谓之针绝”。到宋代、王室南迁、苏浙一带迅速成为政治经济文化中心，社会发展加快，随着北宋王室一起逃往苏杭的刺绣工匠又有了用武之地，使刺绣这门技艺在苏州迅速普及开来，并出现了绣衣坊、绣衣弄、滚绣坊、绣线巷等专业地段和职业场所。明清两代更为兴旺，当时宫廷的绣品大都出自苏州艺人之手，最为著名的苏绣艺人是晚清的沈涛，她首创了仿真绣，并把一生的创作经验口述给实业家张骞，理成《雪宦绣谱》一书，成为我国第一部关于刺绣技法专著。苏绣的用途一般有两类，一是服饰品；二是家居用品。其针法是套针、抢针、打子、拉梭子、盘金。
广绣，又称粤绣，指广东地区的刺绣。它的特点是：用线多种多样，除了丝绒之外，还有用孔雀毛捻成线的，也有用马尾缠绒作线的。设色明快，对比强烈，讲求华美浓艳的效果。喜用金线作刺绣轮廓线，花纹繁缛，气氛热烈，并用百鸟朝凤、鱼虾、佛手瓜果一类为题材。
湘绣，是指以湖南长沙为中心的刺绣品及技艺总称。主要针法是掺针（与齐针相对比）俗称乱插针，以表现物体的主体形象和渐变的色彩效果，具有真实感。湘绣的特点是将丝线劈开，如同毫发一样细，并用薏仁液蒸过，色彩艳丽、生动逼真，风格豪放，有“绣花能生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。
除上述刺绣之外，还有蜀绣、京绣、汴绣、鲁绣，它们都各有风格。
在这里，我们着重来了解和学习本地区苗族的刺绣工艺。我国少数民族刺绣工艺苗族刺绣最有特色。苗族是一个有着悠久的历史的民族，而且支系众多，其文化表现的方式及内容都有所差异，所以，表现在刺绣艺术上，自然就会各有千秋。苗族刺绣品种众多，构图繁复，表现内容丰富，纹饰造型古朴，色彩浓重强烈，技法精妙变化多样，蕴藏着古老深厚的文化内涵，被国内外专家学者高度关注，引起了世界的瞩目。
（二）刺绣技法
在我国苗族传统刺绣工艺中比较常用的、颇具特色的刺绣技法种类有如下几种：
1、挑花。又称“十字绣”。它是严格按照绣底面料的经纬线路以十字形架构为基本单元，连续伸展构成图案纹样的刺绣方法。（图29）
2、布贴。这是一种用各种彩色小布块拼成图案加上刺绣的装饰手法，又称补花。（图30）
3、编辫法。往往是用八根或十二根或十六根彩色丝线分成四组，在一个简单的木凳架上用手工编成一定宽度的扁状带子，并按照绣底上事先粘好的剪纸轮廓线，由外向内将这辫带平盘，并用线固定在绣底上，然后用针加绣，辫带走向明显，它具有明显的浮雕感和肌理效果，表现出粗犷、朴实、厚重的艺术趣味（图31）。
4、褶皱法。是先用编辫法编出辫带，但是在将辫带铺在绣底上时要用手指和针配合，将辫带折成一层一层的褶皱，并用线固定住，使纹样凸出绣底许多，形成高浮雕的刺绣纹样（图32）。
5、缠绕法。是先用一根白棉线或者马尾毛作为芯，再用白线或者马尾一圈一圈地将这根芯线进行缠绕，形成像小提琴的琴弦一样的线条，然后用它根据刺绣的纹样，在绣底上面盘出纹样外形轮廓，再用针线在其周围绣出全部纹饰（图33）。
6、数纱法。它是根据纺织面料的经纬线，采用平绣针法，绣出几何纹样的方法。用排针法构成纹样，有的使用单线，有的使用双线，单线平滑，双线厚实，呈现出织锦一般的效果（图34）。
7、堆积法。堆积是用各种面料剪成或折叠成一定形状之后，将它有序地层层堆叠积累起来，然后用针线加绣、形成图案，并高出绣底的一种方法。
8、缀物法。它是用针、缝、色、嵌等形式将一些金属片、宝石、珍珠、植物种子、贝壳、纸筋、布条之类附着在绣底上，形成刺绣的一部分或者起到装饰作用（图35）。
第八章 民间服饰
服饰，是人们随着历史文明进程的发展而不断丰富的一种具有实用和审美功能的日用品，包括衣服、鞋帽、头饰、佩戴等等，是一个复杂的文化体系。服饰作为一种物质文化，具有保暖御寒、遮羞和美化人体功能，遮羞与美化人体属于审美的范畴，具有美学的意义。服饰传承往往与民族的历史文化有密切的关系，体现出不同的风格，并把它们的文化与智慧凝结在服饰上，因而成为识别民族最为直观的一种方法，凭着外观便大体可知是哪一种民族。
服装类别
一、上装式样
（一）对襟衣
对襟衣是我国大多数人所穿的服装式样，即衣从前胸正中开襟，形成左右两片对称的禁门，从款式上又有单与棉，肥大与短小的区别。
（二）侧襟衣
侧襟衣就是上衣襟门设在胸的左侧或者右侧部位，所以又称为左襟衣或右襟衣。
（三）交领衣
交领衣的领子是用布条在领襟部位加出一条领边，它既不像脖颈一样成圆形，也没有形成立领，衣的两襟下端比上端要宽出一些，穿的时候两襟在胸前交合（图36）。
（四）无袖衣
无袖式上的衣坎肩、马夹、皮褂褂、背心等不同的叫法。
（五）垫肩、护背、围兜、围腰（图37）。
这四种东西并不是服装式，它的出现主要有三个方面原因：一是身体保护的需要；二是具有象征意义；三是起到装饰作用。
二、上下相连式
上下相连式是指上衣与下裳连接在一起的服装，它主要有四种款式，即长袍（图38），连衣裙，披裹服，贯首衣。
三、下装类
下装类主要是指从腰部至脚踝的遮挡物，它包括遮羞物、裤子、裙子、套裤、绑腿、裹脚、围裙。
四、头装
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